Зосередження на об’єкті є досить простим завданням, якщо ви використовуєте діафрагму f/8 або меншу. У такому випадку більшість елементів у кадрі будуть доволі чіткими. Однак, при застосуванні широких діафрагм, наприклад f/2.8, f/1.8 або навіть f/1.2, ви можете зіткнутися з проблемами фокусування. Давайте розглянемо, як отримувати найкращі результати, використовуючи об’єктиви зі світлосильною діафрагмою.
Говорячи про фокус, ми маємо на увазі чіткість зображення. Уявімо, що ви фотографуєте портрет. Незалежно від того, чи використовуєте ви f/1.8 або f/16, об’єктив завжди буде сфокусований на певній точці – в даному випадку, на моделі. Різниця полягає у глибині різкості, тобто діапазоні прийнятної чіткості. При f/16 цей діапазон значно більший. Розглянемо це на прикладі.
Припустимо, що ви використовуєте 85-міліметровий об’єктив на повнокадровій камері, а відстань до об’єкта становить 2,5 метра. При діафрагмі f/1.8 глибина різкості в зоні фокусу складає лише дев’ять сантиметрів: чотири сантиметри перед точкою фокусування та п’ять позаду неї.
Це означає, що якщо ви сфокусуєтеся на руці об’єкта, яка знаходиться на відстані шести сантиметрів від обличчя, то обличчя на кінцевому знімку буде розмитим. Це можна побачити на зображенні нижче: руки об’єкта чіткі, але вони досить далеко попереду його обличчя, тому очі не у фокусі.
А тепер уявіть, що ви перемикаєтесь на f/16. У цьому випадку ви матимете діапазон прийнятного фокусу у 82 сантиметри: 35 сантиметрів перед точкою фокусування і 48 сантиметрів позаду. З таким діапазоном фокусування набагато легше потрапити у ціль. Ви можете сфокусуватися на витягнутій руці і, швидше за все, отримаєте хороше фото.
Діафрагма – це лише один із факторів, які впливають на глибину різкості. Інший важливий фактор – фокусна відстань. Якщо ви зміните об’єктив на 35-міліметровий, залишаючись на тій же відстані від об’єкта, то при f/1.8 глибина різкості становитиме 54 сантиметри, а при f/16 – вражаючі 72 метри. Саме тому поняття широкої діафрагми стає відносним, коли мова йде про телеоб’єктиви. На 200-міліметровому об’єктиві f/5.6 – це безумовно широка діафрагма, але на 17-міліметровому об’єктиві – вже ні. Застосовуйте поради з цієї статті, коли це доречно.
Для цих розрахунків я використовував онлайн-калькулятор DOFMaster. Це чудовий інструмент, і я рекомендую вам виділити кілька хвилин, щоб ввести параметри свого обладнання та побачити, яку глибину різкості ви отримаєте.
При роботі зі світлосильними діафрагмами, якщо ви не використовуєте старе обладнання, розроблене для ручного фокусування, або не ставите камеру на штатив, вам слід застосовувати автофокус. Точно сфокусуватися вручну на ходу буде складно. Це означає, що вам потрібно налаштувати автофокус належним чином.
Використовуйте одну точку автофокусування
Кожна камера має кілька точок автофокусування. Ви можете обирати між усіма точками, їх підгрупами або однією точкою. Я детально розглянув це у статті про те, як максимально використати можливості автофокусу.
Загалом, група точок автофокусування є найкращим компромісом у більшості ситуацій. Це забезпечує певний контроль над тим, де ваша камера намагатиметься сфокусуватися, і водночас не є занадто обмежуючим. Однак, при роботі зі світлосильними діафрагмами, ви хочете обмежити зону фокусування. При достатньо малій глибині різкості ви можете чітко сфокусувати ніс і брови об’єкта, а очі будуть розмиті.
З цієї причини ви отримаєте найкращі результати, використовуючи одну точку автофокусування, або, можливо, невелику групу точок, розташовану безпосередньо там, де ви хочете сфокусувати камеру. Для портретів це означає розміщення активної точки автофокусування прямо на оці об’єкта.
Єдиний інший варіант автофокусування, який варто використовувати при широких діафрагмах – це, якщо ваша камера його підтримує, автофокусування на оці. У цьому випадку ваша камера самостійно виконує завдання розміщення точки автофокусування.
Використовуйте безперервний автофокус
Ваша камера також матиме три різні режими автофокусування: одиночний, гібридний та безперервний.
Одиночний автофокус фіксує фокус після його досягнення і залишається в цьому положенні. Він добре підходить для пейзажів, але якщо у вас невелика глибина різкості та рухомий об’єкт, то велика ймовірність втратити фокус.
Натомість, безперервний автофокус постійно відстежує ваш об’єкт. Ви можете пропустити декілька знімків через те, що ваша камера вирішила сфокусуватися на фоні на мить, але в цілому це більш надійний спосіб. Саме його варто використовувати.
Гібридний автофокус поєднує в собі одиночний та безперервний режими. Проблема в тому, що при малій глибині різкості, гібридне автофокусування може не встигати адаптуватися до невеликих рухів об’єкта. Детальніше про різні режими автофокусування ви можете дізнатися в нашій статті.
Робіть серії знімків
Навіть якщо ви використовуєте одну точку автофокусування та безперервний режим, ви все одно будете пропускати деякі кадри. Це реальність роботи з дуже малою глибиною різкості. Перевагою є те, що ви можете збільшити кількість вдалих знімків, використовуючи режим серійної зйомки.
Вам не потрібно постійно тримати кнопку спуску затвора натиснутою, як у грі. Просто коли ви фотографуєте, замість того, щоб зупинятися після одного знімка, зробіть три-чотири кадри. Навіть якщо ваш об’єкт рухається, автофокус встигне його наздогнати.
Крім того, знімаючи серію, вам не потрібно хвилюватися, що ваш об’єкт залишиться нерухомим. Ви можете заохочувати його рухатися, змінювати позу і взагалі бути активним. Це дасть вам кращі результати, більш природні фотографії та збільшить кількість кадрів у фокусі.
Сучасні камери дуже добре фокусуються, використовуючи об’єктиви зі світлосильною діафрагмою. Вам потрібно лише правильно налаштувати автофокус. І наостанок, рекомендуємо ознайомитися з нашою статтею про фокусування за допомогою кнопки “Назад”. Ця професійна техніка надає вам ще більше контролю.
Автор зображення: Canon