Фотографія постійно шукає креативні способи обійти обмеження фізичних законів. Одним із таких методів є фокус-стекінг, або накладання фокусу.
Навіть ширококутні об’єктиви з невеликою діафрагмою, які зазвичай дають максимально можливу глибину різкості, не можуть забезпечити чіткий фокус як на дуже близькому передньому плані, так і на дуже далекому фоні. Можна наблизитись, але якщо, наприклад, перед вами знаходиться цікава черепашка, а на відстані ще щось варте уваги, то один або обидва об’єкти будуть дещо розмитими. Погляньте на це зображення.
Хоча загалом виглядає непогано, черепашка не така чітка, як хотілося б. Замок на острові у фокусі настільки, наскільки це дозволяють налаштування камери.
А ось фотографія, на якій я сфокусувався на черепашці.
На зображенні, яке ви бачите в інтернеті, різниця може бути не дуже помітна. Однак, при перегляді файлу у високій роздільній здатності, стає очевидно, що черепашка знаходиться в чіткому фокусі (погляньте на кільця навколо неї, а також на дрібні камінці поруч), тоді як замок на острові залишається розмитим.
Саме тут в гру вступає фокус-стекінг. Це техніка, яка дозволяє поєднати декілька кадрів в одне композиційне зображення з такою глибиною різкості, якої неможливо досягти в реальності. У цьому випадку я об’єднав дві наведені вище фотографії.
При детальному перегляді можна побачити, що і черепашка, і замок чіткі.
Вражає, чи не так? Давайте розглянемо, як це робиться. Я покажу це на прикладі Photoshop, але ви можете застосувати цю техніку в більшості якісних редакторів зображень.
Коли потрібен фокус-стекінг
Фокус-стекінг корисний, коли вам потрібна глибина різкості, яку ви не можете отримати оптичним шляхом. Це стосується двох основних випадків: зйомки пейзажів, де важливі об’єкти знаходяться як на передньому, так і на задньому плані (як у наведеному вище прикладі), а також макрозйомки. У більшості ситуацій вам не знадобиться фокус-стекінг, оскільки ваші об’єктиви та камера забезпечать достатню глибину різкості.
Зйомка для фокус-стекінгу
Процес фокус-стекінгу починається з камери. Якщо зробити щось неправильно, жоден Photoshop не врятує ваш знімок.
Почніть зі звичних налаштувань, встановивши правильну експозицію. В якийсь момент ви зрозумієте, що для досягнення потрібної глибини різкості вам доведеться застосувати фокус-стекінг.
Визначившись з композицією, зафіксуйте камеру на стійкому штативі та перейдіть у режим ручної експозиції. Важливо, щоб між кадрами було якомога менше відмінностей.
Далі переведіть об’єктив у режим ручного фокусування. Це одна з тих ситуацій, коли ручні налаштування забезпечать найкращі результати. Увімкніть режим перегляду в реальному часі та збільште масштаб (зазвичай до 10 разів) на передньому плані. Повертайте кільце фокусування, доки об’єкт не стане максимально чітким, і зробіть перший знімок.
Потім знову використайте режим перегляду в реальному часі, щоб збільшити зображення на задньому плані. Знову налаштуйте фокус до чіткості та зробіть ще один знімок.
Зазвичай двох кадрів достатньо, але якщо ви працюєте з широкою діафрагмою або хочете перестрахуватися, можете зробити третій кадр, сфокусувавшись десь посередині.
Обробка зображень у пост-продакшні
Якщо ви часто займаєтесь фокус-стекінгом або бажаєте поєднати десяток кадрів для отримання ідеальних макрознімків, рекомендуємо звернути увагу на спеціалізоване програмне забезпечення, як Helicon Focus. Воно розроблене для роботи в екстремальних умовах. З іншого боку, якщо вам просто потрібно збільшити глибину різкості в пейзажних фотографіях, то вам підійде будь-який редактор зображень, який ви зазвичай використовуєте. Я покажу процес на прикладі Photoshop. Для подальшої роботи вам потрібно розуміти, як працюють маски шарів. Якщо ви не знайомі з цим, радимо ознайомитися з нашим посібником про шари та маски шарів, перш ніж продовжити.
Відкрийте всі кадри, які потрібно об’єднати, в одному документі. У Photoshop для цього перейдіть у меню “Файл” > “Скрипти” > “Завантажити файли в стек”. Натисніть “Огляд” і виберіть потрібні файли. Поставте галочку “Спроба автоматично вирівняти вихідні зображення” (це виправить незначні коливання штатива) та натисніть “ОК”.
Оскільки відмінності між двома зображеннями, швидше за все, будуть невеликими, я рекомендую збільшити масштаб до 100% і перейменувати шари, щоб легше було запам’ятати, який із них на чому сфокусований. Я люблю розташовувати зверху шар, де сфокусовані об’єкти на задньому плані, але це не має принципового значення.
Виберіть верхній шар і перейдіть у “Шар” > “Маска шару” > “Показати все”.
Виберіть інструмент “Пензель” (гаряча клавіша “B”) і переконайтеся, що у вас обраний великий м’який пензель.
Виберіть маску і почніть малювати чорним кольором на ділянках кадру, які є трохи не у фокусі. Я вимкнув нижній шар, щоб показати вам, де я саме застосовую маскування.
Збільшуйте масштаб, перемикайтеся між шарами та маскуйте ті області, де перехід між кадрами не є плавним. Якщо потрібно, використовуйте більш точні інструменти виділення.
Після завершення, ви повинні отримати плавне поєднання двох кадрів в одне зображення зі збільшеною глибиною різкості.
Фокус-стекінг — це, ймовірно, не та техніка, яку вам доведеться використовувати постійно, але це корисний прийом, який варто освоїти. Головне – переконатися, що все правильно налаштовано.